Pesumasina määrimine ja remont ise: amortisaatoritest laagrini

Väga sageli on tsentrifuugimisel ja pesemisel tekkiv müra tingitud mitte suurtest riketest, vaid lihtsalt määrde kulumisest. Määrdekihi uuendamiseks laagril, amortisaatoritel, trumlil ja pumbal tuleb pesumasin täielikult lahti võtta. See on peamine raskus, ülejäänud toimingud on lihtsad.

Millist määret kasutada

Esiteks tuleb materjali üle otsustada. Spetsialistid soovitavad mitte segada eri tüüpe, vaid kasutada kõigi osade jaoks ühte määret. Poes ei tasu kiirustada – lugege hoolikalt omadusi.

Pesumasina määrde omadused:

• niiskuskindlus,
• kõrge viskoossus,
• kuumakindlus (mõnedel masinatel on keetmisrežiim, seega peab määre taluma 90–100 kraadi Celsiuse järgi),
• neutraalsus.

Viimasel teguril on suur tähendus, eriti kui tegemist on laagriga. Seda katab kummitihend ehk tihend. Agressiivne määre muudab selle elastse ketta või kobeda aine sarnaseks. Selline tihend ei kaitse laagrit, vesi pääseb sisse, algab oksüdatsioon ja tõenäoliselt läheb detail katki, nii et tuleb uuega välja vahetada.

Rooste, soolalademete (katlakivi) ja mustuse eemaldamiseks kasutatakse tavaliselt WD-40. See on tänapäeval kõige populaarsem kodukeemiavahend ja saab oma ülesandega hästi hakkama. Lisaboonus – pihusti peenike ots, mis suunab puhastusvahendit täpsemalt.

Pesumasinate 5 parimat määret:

1. Amplifon.
2. Anderoll.
3. Staburags NBU 12.
4. Liqui Moly «Silicon-Fett».
5. Huskey Lube-O-Seal PTFE Grease.

Neid marke kasutatakse töökodades ja teeninduskeskustes, need on mugavad iseseisvaks kasutamiseks. Liqui on kõige kallim, kuid see tasub end ära kõrge kvaliteedi ja ideaalse sobivusega igat tüüpi tihenditega. Anderolli soovitatakse otse Indesiti masinate juhendis.

Töökäik

Kaasaegsed pesumasinad võetakse lahti ühel põhimõttel. Peamine erinevus seisneb paagi konstruktsioonis. Näiteks LG-l on see lahtivõetav. Sarnaseid paigaldatekse ka Electroluxi, AEG ja Sumsungi masinatel. Trumli eemaldamiseks tuleb kinnituskruvid vabastada.

Masinatel nagu «Ariston» või «Indesit» on paak terviklik. Kogu konstruktsiooni vahetamine on üsna kallis, seetõttu kasutavad kogenud meistrid mitmeid nippe, mis võimaldavad laagrit ja muid detaile vahetada või määrida ilma paaki tervikuna uuendamata.

Esimene etapp:

1. Kõigepealt tuleb luuk veidi avada ja masin vooluvõrgust lahti ühendada.
2. Kaasaegsetes seadmetes on kõige lihtsam vahetada pumbad. Need asuvad masina alumises osas ja ligipääs neile avaneb läbi põhja. Seetõttu tuleb esimese asjana panna masin külili või kallutada see tagasi ja toetada vastu seina.
3. Eemaldage alumine esipaneel.
4. Paljudel mudelitel on põhja külge kinnitatud amortisaatorid jm elemendid. Kui defendeeride kontroll ja remont pole vajalik, on parem sellist põhja mitte puutuda, vaid eemaldada esikülje kilp. Selleks tuleb eemaldada pulbrialus (see on kinnitatud isekeermestavate kruvidega ja veevarustusklapiga).
5. Eemaldage juhtpaneel.
6. Keerake lahti esikilbi isekeermestavad kruvid.
7. Tõstke ettevaatlikult kruvikeerajaga üles klamber, mis hoiab mansetti, et mitte kahjustada kummi, ja eemaldage see.
8. Suruge mansett trumli sisse ja eemaldage paneel.
9. Ühendage juhtmed lahti ja asetage kilp kõrvale.
10. Nüüd on lihtne pump lahti ühendada. Kõige sagedasem rike selles sõlmes on torustiku ummistus või purunemine (põhjustab leket ja vett masina all) ning ankru/mootori kulumine (põhjustab vibratsiooni tsentrifuugimisel ja vee ärajuhtimisel).
11. Puhastage ühendustoru ja filter kogunenud prahist.
12. Kui torus on auk või mootori defekt, asendage pumba osad.

Pärast esimest etappi avaneb ligipääs amortisaatoritele/defendeeridele. Lihtsaim juhtum on määrde kulumine. Selle taastamiseks tuleb osad lahti keerata, varras maksimaalselt välja tõmmata, kanda selle alusele paksu, kõrgele temperatuurile vastupidavat ja suure kulumiskindlusega määret ning mehhanismi mitu korda kokku ja lahti voltida.

Pärast 10 aastat töötamist lähevad amortisaatorid enamasti täiesti rikki. Trummel hakkab "lööma", tsentrifuugimisel müra tegema, masin vibreerima ja "hüppama", võimalikud on lekked. Sellistel juhtudel soovitavad spetsialistid amortisaatorid välja vahetada.

Life hack
Kodumeistrid on leidnud viisi defendeeride ja amortisaatorite taastamiseks. Selleks tuleb varras ja tihendusrõngas-blokaator välja võtta. Valage välja tihendi "puru" ja asendage see 2–3 mm paksuse ja umbes 21 mm laiuse nahkrihma tükiga. Tükk sisestatakse rõngana defendeeri korpusesse, kindlasti sile külg korpuse poole. Seejärel töödeldakse tihendit koos vardaga kulumiskindla ja kindlasti viskoosse määrdega. Masinaõli voolab kiiresti ära ja kulub, sellisest remondist jätkub vaid paariks kuuks.

Teine etapp:

1. Demonteerige tagapaneel.
2. Eemaldage raskus - kiht, mis asub paagi peal.
3. Järgmisena eemaldage klamber, mis edastab pöörlemise paagile.
4. Väikese kruvikeeraja abil vajutage pistikute keeled alla, et vabastada juhtmed küttekehast, paagist ja mootorist.
5. Keerake mootor lahti ja asetage see kõrvale.
6. Ühendage lahti kütteelement ja veesensorid.
7. Vabastage paagi kinnitus ja eemaldage see ettevaatlikult.
8. Eemaldage ülejäänud raskus.

Pärast teist etappi avaneb paak, milles asub pesumasina trummel. Lahtivõetav paak on lihtne lahti võtta, kuid enamikul kaasaegsetel masinatel on konstruktsioon terviklik. See tuleb avada, olles eelnevalt töödelnud õmblust liivapaberiga.

Kolmas etapp:

1. Lõigake või keerake paak lahti ja asetage ülemine pool kõrvale.
2. Eemaldage tihend või hermeetik, kui see kiht oli olemas.
3. Pöörake konstruktsioon ümber ja eemaldage hooratas paagi tagaseinalt.

Lõpuks avanes laager. Kuid selle eemaldamiseks ja määrimiseks või puhastamiseks tuleb trummel vabastada. Selleks keerake kruvi sinna, kus oli hooratas, ja lööge haamriga läbi riide konstruktsioon "istmelt" välja. Tihvt väljub paagist ja trummel eraldub.

Nõuanne
Kui teil on vähe kogemusi pesumasinate lahtivõtmisel, tehke igast olulisest sammust fotosid ja sorteerige kruvid, et neid hiljem mitte segi ajada. Eriti oluline on see juhtmete ühendamisel.

Neljas etapp:

1. Eemaldage tihend.
2. Sobiva läbimõõduga toruga tõmmake laager välja.

Purustatud detail on lihtsam ära visata. Lahtivõetav tuleb pesta õlis või bensiinis ning seejärel täita poolvedela määrdega. Enamasti laager lihtsalt vahetatakse.

Tähtis
Kui soovite, et töö ei läheks raisku, ostke asenduseks kvaliteetseid Saksa või Poola laagreid, mis on vastupidavad niiskusele, kõrgele temperatuurile, vibratsioonile ja kulumisele.

Tihti ilmneb probleem ka tihendis – tihend jääb määrimata ja rebeneb või deformeerub. Vigane detail tuleb asendada uuega. Montaažil kandke kindlasti niiskuskindlat paksu määret (see kantakse siseläbimõõdule, mida mööda laager libiseb.

Pärast kõige eemaldamist tuleb hoolikalt üle vaadata puks (rullik, millele tegelikult pannakse laager ja tihend). Kogu rooste ja lubi tuleb maha pühkida. Kui ilmnevad kriimud, on nende maskeerimine ja lihvimine kasutu – puks tuleb välja vahetada. Sama kehtib ka siis, kui originaallaager on "kinni keema läinud". Katsuda seda veskiga lõigata – ainult riskite trumliga. Tõenäoliselt kahjustab katse puksi vabastada seda – lihtsam on panna teine.

Kui laager ei ole lahtivõetav, saab seda pesta. Selleks valatakse detaili õli, asetades alla koti ja pöörates ketast, et eemaldada võimalikult palju mustust.

Kuidas kokku panna lõigatud paak
Lõigatud paak kaetakse lõikekohalt polüuretaan- või silikoontihendiga ning seejärel keeratakse kinni poltide-mutterite ja isekeermestavate kruvidega rangelt kogu perimeetri ulatuses. Kui kinnitus on ebausaldusväärne, läheb paak käivitamisel laiali!

Nagu spetsialistid ütlevad, pole masina lahtivõtmises midagi keerulist. Piisab olla täpne ja täpselt teada, mida teha. Praktikas teevad kogenematud meistrid sageli vigu, mille tõttu masin rikki läheb. Algajatele remondimeestele soovitab ajakiri puhtus.decorexpro.com alustada sõlmede vahetamisega, mida on lihtsam lahti võtta, näiteks pump või amortisaatorid, ning keerukamaid toiminguid proovida esmalt vanal, utiliseerimisele kuuluval masinal.

Video: vigade analüüs, mis viisid masina rikkeni pärast remonti