Me tegime torudele müraisolatsiooni: see on väljapääs, kui ka Teile on tüütu kuulda naaberkorteritest kostvaid helisid.

Kanalisatsioonitorude heliisolatsioon pole mitte tühine kapriis, vaid vajadus. Sellele järeldusele jõudsime pärast uude korterisse kolimist. Olgu öeldud, et enne seda elasime kas eramajades või vanades kortermajades, kus kogu kommunikatsioon oli paigaldatud veel malmtorude ajastul, mistõttu me polnud selliste heliefektidega kokku puutunud.

Regulaarne vesipurske müra uues majas oli meile üllatuseks – kas magamistoas voodil lebades kuulsime läbi une, kuidas naabrid kasutavad tsivilisatsiooni hüvesid, või elutoas raamatut lugedes tõmblesime terava mürina peale. Mida rääkida hetkedest, kui terav veekolin langes meile peale vannitoas viibimise ajal. Seega hakkasime otsima müra põhjuseid ja viise, kuidas sellest vabaneda.

Müra põhjused torudes

Pärast vestlust mitme torumehega selgus, et vee müra torus tekib just nimelt materjali madala heliisolatsioonivõime tõttu, millest see toru on valmistatud. Plast, erinevalt malmist, neelab vibratsioone väga halvasti. Pealegi on see sile, mistõttu rasv ja muud jäätmed sellele ei kleepu. Ühest küljest on see hea, sest vähendab ummistumise tõenäosust. Kuid teisest küljest on mustusekiht täiendavaks mürasummutajaks.

Siiski pole need ainsad põhjused võõra heli tekkimiseks korteris:

• Olulist rolli mängib tihend. Spetsialistid soovitavad kasutada kummist tihendeid ja vahtpolüetüleeni. Meie puhul aga otsustasid ehitajad kokku hoida ja täitsid kõik tavalise paigaldusvahuga, mis juhib heli suurepäraselt.
• Kanalisatsioon ei ole hermeetiliselt suletud süsteem. Selle ehituse iseärasuste tõttu võib torudesse sattuda tuul. Tihedate õhumasside liikumise tulemuseks kitsas ruumis ongi müra.
• Kui vaadata kanalisatsioonitorusid füüsika seisukohast, pole need midagi muud kui resoneeruv seade. Omakorda on maja «elav organism». See pole staatiline – laed tõmbuvad kokku ja laienevad õhutemperatuuri mõjul; pinnases toimuvad pidevalt protsessid, mis viivad selleni, et vundament ja seinad pidevalt võnguvad. Sellised võnked on meile tundmatud, kuid torudele edasi kandudes ja korduvalt võimendudes muutuvad need hästi eristatavaks üminaks.

Müral on ka tõsisemaid põhjuseid – näiteks kanalisatsioonisüsteemide vale paigutus. Reeglite kohaselt peaksid need asuma korruste vahelistes lagedes. Kui paigaldus on teostatud rikkumistega – st torud asuvad korterite vahelistes seintes ja tubade vahelistes lagedes, siis suureneb heli kuuldavus mitmekordselt.

Kanalisatsioonitorude heliisolatsioon

Üks torumees, kellega me heliisolatsiooni osas nõu pidasime, pakkus meile alternatiivset varianti – vahetada torud paksemate seintega torude vastu. Need on valmistatud spetsiaalsest plasti ja mineraalide segust, mistõttu heli nendes sumbub kiiremini. Kui aga arvutasime, kui palju selline ettevõtmine võiks meile maksma minna, loobusime sellest. Pealegi ei olnud otsustavaks teguriks mitte ainult raha, vaid ka süsteemi kiirem kulumine – kui tavalised PVC-torud peavad vastu pool sajandit või isegi rohkem, siis täiustatud torud tuleb välja vahetada juba 20 aasta pärast.

Lõpuks jõudsime järeldusele, et müra taseme vähendamiseks ja eelarvest mitte üle minemiseks tuleb püstikud katta esmalt vibratsiooniisolatsioonimaterjaliga ja seejärel heliisolatsiooniga. Vähemalt kõik foorumitel küsitletud inimesed soovitasid just seda varianti kõige soodsamana.

Järgmisena asusime otse materjalide valimisele. Meie kriteeriumid olid:

• isekleepuva kihi olemasolu – et mitte tegeleda liimi valimise ja pealekandmisega;
• mõistlik hind;
• kvaliteet – me siiski lootsime, et kui mitte müra täielikku kadumist, siis vähemalt selle valjuse märgatavat vähenemist.

Lõpuks jäime vibratsiooniisolatsiooniks StP Aero Plus paksusega 3 mm ning helide eest kaitsmiseks ostsime 6 mm paksuse flexi.

Püstikute katmine tualetis ja köögis

Säästa tähendab säästa. Et mitte kulutada raha ehitajate või torumeeste teenustele, otsustasime oma abikaasaga ise isoleermaterjali tualetis ja köögis paigaldada. Pealegi pole see protsess keeruline:

1. Alustuseks rasvatustasime püstiku, ventilaatoritoru ja kõik ühendused igast küljest, pühkides neid atsetooniga niisutatud lapiga.
2. Mõõtsime toru ümbermõõdu.
3. Panime pliiatsiga vibratsiooniisolatsiooni lehtedele märgistuse ja lõikasime materjali kontorinoaga välja.
4. Loodi abil tõmbasime püstikule sirge vertikaalse joone. See on vajalik, et materjal kleepimisel «ei roomaks» kõrvale ja ei tekiks volte.
5. Kleebisime vibratsiooniisolatsiooni. Mugavuse huvides eemaldasime kleepuva kihi kaitsepaberi mitte täielikult – kõigepealt ühest servast ja fikseerisime selle kohe toru külge, seejärel mähkisime materjali järk-järgult ümber püstiku, eraldades samal ajal kaitset.
6. Vibratsiooniisolatsiooni peale kleepisime samal viisil flexi.

Tuleb märkida, et kui Aero Plus andis teatud tegutsemisvabaduse – vea korral sai selle lahti koorida ja uuesti kleepida, siis flexiga tuli töötada põhimõttel «mõõda seitse korda, kleepi üks kord», sest iga vale liigutus võis kogu töö ära rikkuda.

Küttesüsteemi heliisolatsioon

Probleem kanalisatsioonimüraga polnud ainus. Samuti kuulsime kõiki naabrite vestlusi alumiselt ja ülemiselt korruselt – heli tungis läbi küttesüsteemi jaoks ette nähtud avade. Asi on selles, et püstik ei monteerita tihedalt põranda, lagede ja muude ehitusdetailide vastu.

Ohutuse huvides paigutatakse see spetsiaalsesse metallhülssi, mille läbimõõt on palju suurem kui toru läbimõõt. Et korterite vahel ei oleks avatud tühimikku, täidetakse toru ja hülsi vaheline ruum sellega, mis juhtub käes olema, alustades tsemendipurust ja lõpetades tavalise prügiga – ajalehed, riidejäägid. Sellest, et nii ehitati 30–40 aastat tagasi, me teadsime, kuid see, et uusehitistes kasutatakse sama meetodit, üllatas meid. Seetõttu otsustasime ühtlasi remontida heliisolatsiooni ka seal, kus kulgesid küttetorud.

Kulumaterjalideks valisime asbestnööri jäägid ja spetsiaalse hermeetiku Vibrosil – seda soovitasid meile tuttavad, kellel oli juba positiivne kogemus selle vahendi kasutamisel. Tõsi, selle hankimine polnud just lihtne – lugu sellest, kui palju vaeva nägime, et läbi mitme vahendaja selline hermeetik tellida, väärib eraldi juttu.

Hülsi ja küttepüstiku vahelise ruumi tihendamine

Nagu kanalisatsioonitorude puhul, tegime kogu töö ise.

See ülesanne osutus samuti lihtsaks:

1. Kõigepealt eemaldasime kogu prahi, mida ehitajad kasutasid isolatsiooni asemel.
2. Seejärel puhastasime ja rasvatasime põhjalikult hülsi seestpoolt ja toru pinna.
3. Topsisime hülssi asbestnööri jäägid, jättes ülaserva 4–5 cm tühimiku.
4. Valasime nööri peale Vibrosili. Tegime seda spetsiaalse püstoli abil. Hermeetikut on võimatu käsitsi välja pressida – see on nii paks ja tihe.
5. Tasandasime õmbluse, et see näeks esteetiline välja.

Samal põhimõttel toimisime nii põrandasse paigaldatud hülsside kui ka lae omadega. Pärast hermeetiku kõvenemist kadus heli peaaegu täielikult – meie juurde kostuvad vaid üksikud karjed ja vali koera haukumine.

Nii lahendasime plastikust kanalisatsioonitorude heliisolatsiooni puudumise probleemi ja vabanesime vajadusest kuulda kõiki naabrite vestlusi. Kulud olid seejuures minimaalsed, kuid efekt – suurepärane.