Kuidas eemaldada kinni jäänud puur trellist, löökpuurist või seinast

Probleeme tööriistaga esineb nii harrastajatel kui ka professionaalidel. Padrunisse või seina kinni jäänud puuritera või otsik eemaldatakse tavaliselt käepärase vahendiga. Raskem on eemaldada killu, mis jääb tööriista sisse. Millist meetodit valida, sõltub põhjusest, miks puur kinni kiilus, ning ka nendest tööriistadest, mis on käsutuses.

Põhjused: miks puur kinni jäi

Meistrid nimetavad kogemuse põhjal kolm peamist põhjust, miks puuritera puurist välja ei tule (olenemata padruni tüübist):

1. Liiga suur tarviku läbimõõt. Töö käigus liiga suur puuritera hõõrub ja kiilub kinni nagu tüübel.
2. Nõrk teras ja selle tagajärjel deformatsioon (kõige sagedamini kiilub saba kinni nagu ankur) puuritera või otsiku puhul. Samal põhjusel läheb tarvik katki, eriti haamertrellides ja löökpuurides.
3. Saba ja padruni kinnitusmehhanismi mittevastavus. See põhjustab sageli tarviku purunemist ja osa jääb padrunisse, kuid mõnikord jääb puuritera/otsik lihtsalt kinni.

Veel üks, vähem levinud põhjus on rooste. Remondiga sageli tegelevad inimesed sellega tavaliselt ei puutu kokku, kuid kui puur/haamertrell koos tarvikuga seisab pikka aega tolmus rõdul, kuuris, suvilas kütta külmas majas, garaažis jms, sööb korrosioon tööriista ära. Meistrid ütlevad sellisel juhul, et ots on „hapuks läinud”.

Kuidas päästa võtmega nukkpadrun

Kui põhjus on vaid kerges korrosioonis või deformeerunud puuriteras, on vaja gaasivõtit, peitlit või kruvikeerajat ja 700 g haamrit:

1. Pritsida padrunisse roostemuundurit, määret või masina-/ mistahes mineraalõli.
2. Lasta seista 5–20 minutit.
3. Gaasi- või sanitaarvõtmega kinnitada padrun nii, et puur on vasakul käel.
4. Fikseerida konstruktsioon kruustangide, klambri või lihtsalt jalgadega.
5. Asetada kruvikeeraja kinnitusrõngale, hammastevahelisse soonde, kallutades endast eemale.
6. Arvestatult lüüa haamriga kruvikeeraja käepidemele, pannes rõnga pöörlema.

Kahe gaasivõtme olemasolul võib proovida pöörata mõlemaid rõngaid korraga eri suundades.

Nõuanne
Kontrollige kindlasti padruni üle: kas sellele ja sisse on jäänud sooni, mõlke või muid defekte. Kui jah – vahetage otsik parema vastu. Avage padrun maksimaalselt ja keerake „põhjas“ olev kruvi lahti, et otsik eemaldada.

Kuidas vabastada kahe muhviga padrun

Erinevalt võtmepadrunist ei ole sellel padrunil hammasratast ja seega ka tuge. Selle rõngad on suhteliselt siledad. Sel juhul on ideaalne lahendus eemaldatav hoidik „pood“, mis sageli on kaasas kaasaegsete puuridega. Samuti on vaja haamrit:

1. Hoidke kinnitusega kinni ülemisest, puurile lähedasest muhvist (rõngast) ja fikseerige see võimalikult kindlalt.
2. Suruge puur kinni kruustangidega, klambriga, käte vahel või põlvede vahel.
3. Lööge jõuga vastu padruni käepidet selles suunas, kus normaalselt ülemine muhv lahti keeratakse.

Ühest löögist piisab – rõngas nihkub ja puur vabaneb piisavalt kergesti. Libisemise hõlbustamiseks võib tilgutada veidi õli või määret padruni lõugade vahele või muhvi alla.

Kuidas päästa kiirkinnitusega padrun

Kruvikeerajatel, puuridel ja perforaatoritel on tavaliselt kiirkinnitusega padrunid. Neil pole pöörlevat muhvi, tarvikut hoiavad vedrurõngasstopper. Kodumeistrid pakuvad kaks viisi puuri või trelli vabastamiseks:

1. Eemaldage ülemine tihendusrõngas, tõmmake padrun alla, kangutage traadi ja kruvikeerajaga kinnituskõrvad lahti, venitage ja tõstke samuti üles. Seejärel haake tarvik kitsaste tangide või kombineeritud tangidega kinni ja tõmmake seda õõtsutades või keerates välja.
2. Eemaldage rastr (padruni juurde viiv toru) – see on vajalik, et trelli ots oleks ligipääsetav. Tavalise puuri ja metallipuuriga (kobolt- või teemantkattega) puurige otsik laiemaks. Pärast seda tuleb trell padrunist kergesti välja. See meetod on peaaegu ainus perforaatorite ja löökpuuride puhul, kus trelli ots on sõna otseses mõttes litsunud ja lahti tulnud.

Kuidas eemaldada padrunist puuri katkine ots

Kui padrunisse surutakse puur, trell või muu tarvik ebastandardse otsikuga (näiteks SDS kuusnurga asemel), siis tugeva koormuse korral, eriti kui teras on halva kvaliteediga, murdub ots. Eriti sageli juhtub see perforaatoritega – tarvik laguneb seal, kus kuulid seda haaravad.

Sellise killu eemaldamine on äärmiselt raske. Naaskel, kruvikeeraja, magnet superliimiga osutuvad vähetõhusaks. Riskantsem viis on lisada naasklile ohtralt õli.

Ajakirja puhtus.decorexpro.com autor tutvus foorumitel erinevate arvamustega ja jõudis järeldusele, et kõige ohutum variant on pöörduda töökotta, kus padrun kas lahti võetakse või vahetatakse.

Ilma perforaatorit ja padrunit lahti võtmata saab killu eemaldada kahe tõhusa (kuid ohtliku) meetodiga.

Keevitusaparaat:

1. Kinnitage perforaator tugevatesse kruustangidesse padruniga ülespoole.
2. Eemaldage tihend, stopper ja muud seibmutrid, kui see on vajalik, või lihtsalt tõmmake padrun alla.
3. Pange maksimaalselt avatud padrunisse tugeva juhtme (ristlõikega vähemalt 7 mm) isolatsioonikest.
4. Kinnitage keevitusaparaadi üks klemm perforaatori korpusele.
5. Teise klemmiga haarake pikk varras või keevitusotsak (ristlõige väiksem kui isolatsioonitorul).
6. Asetage otsak padrunis oleva killu vastu ja andke lühike laeng.
7. Tõmmake varras koos killuga välja.

See on väga kiire meetod, kui tuttaval või oma tööriistakomplektis on keevitusaparaat. Kui mitte, siis analoogi leida on vaevalt võimalik. Teine puudus, mida foorumites mainiti, on keevitusjoodised, mis võivad kaootiliselt tekkida nii padrunis kui ka perforaatoris. Sellised lühendid viivad tööriista hiljem rikki.

Survega:

1. Eemaldage tolmukate.
2. Tõmmake padrun alla.
3. Lülitage löökrežiim sisse ja vajutage samal ajal mis tahes esemega killule.

Selle juures tulistab puuri tükk välja (ja kuhu see lendab, pole teada). Meetod on kiire, kuid perforaatori "suu" ette tuleks panna midagi, mis neelab "mürsu" löögi, muidu võib rikošett kergesti vigastada või midagi ümberringi purustada.

Puuri/puuritera jäi seina kinni – mida teha

Foorumitel ja videotes soovitatakse palju viise, kuidas kinni jäänud puuritera eemaldada. Kivile sattudes õnnestub tavaliselt tarvik vabastada, lihtsalt tagurpidikäiku sisse lülitades. Kuid enamasti jääb puur kinni, kui see põrkab suure läbimõõduga armatuurvardasse. See kiilub nii tugevasti, et tööriist ei suuda seda pöörata ega tõmmata, ka tõmbamine on kasutu.

Et mitte padrunit ära rikkuda, on parem tarvik vabastada ja jätta see "paljaks". Seejärel alustada vabastamiskatseid:

1. Kui puur on lakke kinni jäänud – keerake sellele kett ja riputage raske raskus, tõstke rinnale kõrgusele ja laske järsult lahti (tähtis on jõuda kõrvale hüpata, et mitte saada vigastada puurilt ja/või raskuselt). Meetod on üsna riskantne.
2. Kinnitage ots kruustangidesse, rakendage kang ja tõmmake, õõtsutades ja proovides pöörata. Selle meetodiga on parem toime tulla kahekesi.

Parim variant on, kui puutute kokku armatuuriga, mitte proovida seda jõuga võtta. Kui kohtate takistust, eemaldage kohe puur ja kontrollige auku magnetkruvikeerajaga. Kui sinna jääb laastu, on teil tegemist armatuuriga. Kallutage perforaatorit veidi, et minna vardast mööda diagonaalselt üles või alla. Väike kalle ei nõrgenda ankru kinnitust, mida kõige sagedamini betoonis kasutatakse.

Teine variant on läbida armatuur, kuid seda tohib teha ainult õhukeste varrastega, muidu on suur oht saada pragu ja nõrgendada betoonplaati.

Armatuuri puurimiseks:

1. Pange perforaator kõrvale ja võtke puur metallipuurimise otsikuga (oluline on kõrge kvaliteediga teras).
2. Puurige armatuuri järk-järgult, alustades peenema (4 mm) otsikuga, seejärel suuremaga ja lõpetage 8-ndaga.

Tähtis
Ärge mingil juhul proovige armatuuri läbida betoonipuuriga – rikute nii tarviku kui ka võib-olla padruni.

Lootusetuid olukordi pole, kui on nutikust ja tahet. Tegutsege enesekindlalt, kuid ettevaatlikult, ja puuritera või puur tuleb padrunist välja ning remont jätkub probleemideta.